Saliendo de As Neves, hacia el oeste, la carretera discurre entre curvas suaves, a veces más profundas, como si una llaga de cemento gris oscuro, casi negro, quisiese competir con el Miño entre recodos. La PO-400 es una de esas estradas nacionales, ahora bien asfaltadas, que recorren Galicia y España, ocultando aquí y allá pequeños parajes imposibles; invitaciones a la pausa; lugares por descubrir.

Uno de ellos se acuesta a la altura del kilómetro 14, descendiendo por una calzada que cruza un antiguo aserradero y una fábrica de cepillos devorada por el tiempo, antes de concluir, sin salida, en el apeadero de Sela, un añejo edificio en blanco y rojo, hoy desdibujado por el tiempo, no hace tanto, lugar de idas y venidas, de ajetreo, de bullicio.

La estampa surge en blanco y negro. Los trenes, todavía de vapor, traen y llevan gente, cargan y alivian botellas procedentes del manantial de aguas medicinales. Estamos en 1905, año en el que Antonio Pérez Barreira solicita al concello de Arbo la declaración de utilidad pública de esta agua para así poder embotellarla. Meses después, ya en el mercado, se venderá a 50 céntimos la botella bajo el nombre de Aguas Minerales de San Martín de Sela.

El manantial, 115 años después, continúa descansando a los pies del Miño, un resquicio de todo aquello que un día fue. Como los grandes y viejos edificios que se perfilan al lado de la estación; el hogar de los agüistas.

El mar, también el asfalto, serpentea suavemente saliendo de Pontevedra en dirección a Sanxenxo, dejando aquí y allá diminutos codos de tierra y agua que esconden, en silencio, algún que otro lugar inolvidable. Mezcla de musgo, piedras, arena y tiempo, que transitan en colores de verde a negro pasando por el ocre, con el azul oscuro, a veces claro, del Atlántico, como lugar común al fondo.

Un poco más arriba, alejándose esa maravillosa laguna conectada con el mar que en Galicia llamamos ría, se esconde el monasterio de San Juan de Poio, paso previo a nuestro destino. Todo se andará.

Pero antes contemplemos la fachada majestuosa, dorada por el sol del otoño que acaba de arrancar, que vuelve la piedra casi blanca, ocultando, a los ojos del viajero, los claustros seculares de un monasterio levantado en otra época, en otra tierra, en un mundo al que hoy nos desplazamos en series y películas.

Las primeras referencias datan del siglo VII, del reinado de Bermudo III -qué más da- y de una posterior reconstrucción, paso previo al actual edificio, que comenzó a levantarse a finales del XVI. Hoy los mercedarios habitan el monasterio, testigo silencioso tras el abandono por los benedictinos en la incautación de 1890.

Hay historias que vienen, y otras que van. Y algunas, es este el caso, que avanzan para acabar volviendo. Un largo relato de retorno al punto de partida, con Galicia como hilo conductor. Desde aquí marchó Francisco Javier Montes Pardo hace más de sietes décadas, en uno de aquellos buques de vapor que llenan escenas eternas pintadas siempre en blanco y negro.

Un poco más al norte, en el País Vasco, emprendía el viaje Liria Gómez Puntonet. Apenas una niña de 9 años cuya familia, como la de Luis, buscaba en Caracas esas oportunidades prometidas que nuestra tierra, entonces, lloraba por ofrecer.

Hoy, con 80 y 79 años, su vida esconde un cuento maravillo, de esos que cualquier padre está deseando susurrarle a sus hijos por la noche. Un ‘ir’ que les hizo conocerse en Venezuela, en una fiesta en la Hermandad Gallega de Caracas, dónde si no; casarse y tener hijos; prosperar, impulsar sus proyectos personales. Y un ‘venir’ que los trajo de vuelta hasta Galicia, hasta su casa, hasta esa tierra de acogida que hoy, en pleno siglo XXI, sí que ofrece aquellas oportunidades entonces anheladas.

Y como el destino es siempre caprichoso, ese ir y ese venir incorpora, cada uno a su momento, a los tres hijos del matrimonio: Francisco, Rafael y Álvaro, el protagonista principal de nuestra historia. El último, todo hay que decirlo, en emprender el camino de vuelta.

Porque a caballo entre el siglo XX y el XXI, cuando sus hermanos mayores venían, él empezaba allí con su negocio. “En el 2000 monte una perfumería que, con el tiempo, se convirtió en una cadena”, rememora. El mismo tiempo que ha terminado por arrasarlo todo en Venezuela. 

“Después de 18 años, resultaba evidente que el clima del país no era el adecuado ni el que le quería ofrecer a mis hijos”. Porque Álvaro, así de valientes somos los gallegos, emprendió el retorno con 52 años y en familia, felizmente casado con Gabriela López, y con dos hijos, Alejandro y Claudia, que, curiosidades de la vida, ya se había vuelto en 2016 para cursar sus estudios universitarios en Madrid. Una parte más de ese eterno ir y venir.

El Parque Natural das Fragas do Eume constituye uno de los espacios naturales más conocidos de Galicia, una muestra aún imponente de bosque atlántico europeo, circunscrito a una zona abrupta del curso medio y bajo del río Eume. En las zonas más altas del parque, el matorral llega a cubrir grandes extensiones, a menudo con pinares entremezclados.

La mejor forma de conocer el parque es a pie. Así, si uno sabe ver, quizá descubra a los juguetones duendes que habitan en él. Robles, chopos, fresnos, alisos, más de 20 especies de helechos y 200 de líquenes se dan cita aquí. A veces la vegetación es tan tupida que apenas deja pasar la luz. Pero este bosque umbrío y secreto es generoso como sus aguas, fuentes y cascadas. Aquí no hay verde, aquí hay paisajes de mil verdes. Y escondido en el corazón del bosque, el monasterio de Caaveiro, un antiguo cenobio con más de 10 siglos de historia y unas vistas espectaculares de esta "fraga" mágica.

Porque “fraga” significa bosque con árboles de diferentes especies. Robles y castaños forman el manto caducifolio acompañados de abedules y alisos, fresnos y tejos, avellanos y árboles frutales silvestres; y de los perennes laureles, acebos y madroños. Todos forman una heterogénea selva en la que cada especie ocupa su lugar. Los alcornoques, por ejemplo, tienen en estas laderas orientadas al sur su límite septentrional en Galicia. En las riberas húmedas y sombrías se conserva una amplia colección de líquenes, musgo y helechos que son una de las joyas de los bosques climáticos como Eume, relictos de la Era Terciaria.

El verde más oscuro y mojado de la lluvia, incrementado por el leve roce de un suspiro rociero. Los paisajes devorados de colores que transmiten el devenir de aquella vida. Montañas y bosques; grises, azules y más verdes. Pero también las banderas que se mezclan en matices similares, ansiando tener algo parecido. Tal vez un poco de historia compartida, como la del Celtic que quería ser el Celta. O viceversa. Mundos paralelos, que se tocan. Galicia y Escocia. Escocia y Galicia. Espejos separados con cuentos que se escriben a ambos lados de ese azul, otro azul. De esta vuelta, oscuro y silencioso, alargándose desde el Cantábrico hacia el Golfo de Vizcaya, buscando un puerto y un relato.

Como el de Andrés Rodiño, de 39 años y gallego. De Portonovo para ser exactos. Que no es lo mismo que Edimburgo, aunque podría. Bien lo sabe él, conocer de ambos destinos. Andrés, que, como miles de jóvenes, cruzó ese gran azul oscuro en busca de algo, tal vez mejor o tal vez no. Pero en inglés, eso sí. El peso del idioma. Andrés, que vivió en Escocia por 6 años y que luego retornó a su Galicia.

“Me fui a finales de 2012 y volví en junio de 2018. Quería aprender inglés y estudié turismo allí”, recuerda. Una conjugación de la que salió Rooteiro: turismo universal de nuestra tierra. “Otra manera de conocer Galicia en familia, con colegas o simplemente solo en compañía de otros rooteiros”.  

El verano llega a su fin y nuestro nuestro viaje concluye en la capital de Galicia, Santiago de Compostela, destino de peregrinación de la cristiandad desde el siglo IX.

Desde las aguas del mar Báltico y del mar del Norte, miles de peregrinos caminaron hasta el santuario gallego y portaron la concha de vieira a lo largo de todos los caminos de Santiago, verdaderas rutas de fe. A todo ello hay que sumarle que, tanto durante el período románico como durante el barroco, el santuario de Santiago de Compostela ejerció una influencia decisiva sobre el desarrollo de la arquitectura, no solo en Galicia sino también en el norte de la Península Ibérica.

Antes de entrar en la catedral, lo ideal es recorrer despacio las diversas calles de la zona vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO conocida popularmente como “la almendra”. La rúa do Franco, con sus típicos restaurantes, o la rúa do Vilar, con sus soportales, conducirán hasta su umbral. Una vez allí, acercaos hasta la Praza do Obradoiro y mirad a vuestro alrededor: el pazo de Raxoi, sede da Casa del Ayuntamiento; el Hostal dos Reis Católicos, actualmente Parador Nacional de Turismo; el Colexio de San Xerome, sede del rectorado de la Universidad y la Catedral forman un marco excepcional que hará que os sintáis pequeños ante semejante conjunto monumental. El sonido de fondo de la gaita enriquecerá, si cabe, vuestra experiencia, pues un gaitero suele tocar bajo el arco del Pazo de Xelmírez, que, ya sabéis, ¡afinad el oído!

El mes de agosto se acerca a su fin mientras que nuestro viaje por Galicia continúa. Hoy llegamos a A Coruña para admirar la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo -de origen romano- en funcionamento, lo que le ha valido la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Farum Brigantium fue construido por el Imperio Romano a finales del siglo I o a principios del siglo siguiente. Situado en la entrada del porto da Coruña, este monumental faro fue diseñado para facilitar la navegación a lo largo de la recortada costa galaica, un punto estratégico en la ruta marítima que unía el Mediterráneo con el noroeste de Europa.

Según cuenta una leyenda, el héroe griego Hércules llegó a España a la búsqueda del gigante Gerión, con el fin de liberar estas tierras de su abusivo poder. El enfrentamiento que protagonizaron se prolongó durante 3 días con sus noches, con resultado favorable a Hércules, que venció al gigante y le cortó la cabeza, enterrándola junto al mar. En ese lugar, y como conmemoración de su victoria, se construyó un faro, en cuyas cercanías se fundó la ciudad de Crunia, nombre de la primera mujer que habitó el lugar y de la cual Hércules se enamoró.

La primera vez que Samanta Cortés salió de casa tenía apenas 18 años. Lo hizo, como la inmensa mayoría, para empezar sus estudios universitarios: Ciencias Políticas en Santiago de Compostela. La vida, siempre caprichosa, terminaría por guiarla hacia otro lugar, otro destino, otra aventura. Un viaje a través de más de 40 países, al estilo Phileas Fogg pero por partes, de ida y vuelta, de ida e ida, de vuelta y vuelta, para acabar donde todo comenzó: en Lugo, en Sober, en un pedacito de tierra que acaricia la Ribeira Sacra.

“Me fui a Barcelona a estudiar, pero siempre me gustó viajar y acabé montando un blog”, recuerda Samanta mientras evoca una lista infinita de países que se suceden en la imaginación. Senegal, Marruecos, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Omán, Emiratos Árabes, Japón, Filipinas, Tailandia, Camboya…

Hay generaciones enteras de familias que no suman todos esos destinos. Samanta sí; e incluso tiene la suerte de su lado. “Nos ganamos un viaje a Islandia donde pudimos disfrutar de una aurora boreal”, rememora. Y lo hace en primera persona del plural porque durante este tránsito de la juventud a la madurez conoció al que hoy es su marido: “A Asia ya viajamos juntos”.

Este gusto por viajar transitó de lo personal a lo profesional, convirtiendo una afición en una oportunidad. “Al principio, era un estilo de vida. Trabajaba, ahorraba, planificaba y viajaba, para volver a empezar luego. Pero acabé creando una empresa con otros 8 blogueros”, relata con la sabiduría que otorga poder echar la vista atrás.

La segunda semana de agosto llega a su fin, y lo hace en otro de los lugares mágicos de Galicia: el castro de Santa Trega, en el ayuntamiento de A Guarda. Desde él, podréis obtener la “mejor panorámica castreña entre dos países”. Como no puede ser de otra manera, las vistas desde allí son inmejorables: Galicia, capitaneada por el puerto de A Guarda, el poderoso océano Atlántico y la vecina costa portuguesa conforman el horizonte.

La panorámica tiene aún más valor si hacemos un viaje en el tiempo: los habitantes del castro ya disfrutaban de estas magníficas vistas desde sus viviendas. Por supuesto, la situación del asentamiento no se debía al paisaje, sino más bien a razones estratégicas y de seguridad, pues, de este modo, controlaban el tráfico marítimo y la desembocadura del río Miño.

Este poblado, situado a 341 metros de altura, llegó a acoger a unas 5 000 personas durante su época de mayor esplendor, allá por el siglo I a. C., y era uno de los más grandes del noroeste peninsular. Está formado por viviendas ovaladas en su mayor parte, pero también las hay rectangulares, con esquinas redondeadas, por influencia de los romanos.

Aunque os parezca un poblado caótico, hay un orden lógico alrededor de “unidades familiares” que os podríais animar a descubrir, así como los petróglifos que se encuentran fuera y dentro del recinto. Sus moradores tenían una economía autónoma y también elaboraban cerámicas, joyas, tejidos e instrumentos a los que podréis poner forma en el museo arqueológico situado en el pueblo.

Y, hablando del pueblo, acercaros hasta A Guarda, donde una visita al puerto es parada obligada. Allí podréis ver cómo las embarcaciones descansan antes de comenzar un nuevo día de faena, siempre con el sonido de las gaviotas y el leve runrún de los motores de los barcos como telón de fondo.

El broche final a esta jornada podemos ponerlo viendo atardecer en alguna de las terrazas de la villa. Allí os despediréis de estas tierras, bañadas por las aguas del Miño y del océano Atlántico, con la grata sensación de que os habéis transportado en el tiempo y de que habéis contemplado una impresionante panorámica desde uno de los castros más visitados de Galicia.

En nuestro viaje de verano por Galicia, nos desplazamos hoy hacia el sur para conocer las Islas Cíes, un lugar que no puedes dejar de visitar si vienes a nuestra tierra este verano. Se trata de uno de los archipiélagos pertenecientes al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, junto con las Islas de Ons, Sálvora y Cortegada.

Hablar de las Cíes es hablar de naturaleza en estado puro. Acceder a ellas desde los puertos de Vigo, Cangas o Baiona -desde donde los catamaranes de línea regular salen hacia el archipiélago-, nos permitirá observar su imponente imagen al fondo de la ría de Vigo. Como ancestrales leviatanes, agrestes e indomables, esta estampa os transportará a otro tiempo; un tiempo en el que solo importamos nosotros y lo que nos rodea; un tiempo para disfrutar.

Una vez a bordo del barco que os llevará a las islas, gaviotas, cormoranes, alcatraces y los siempre juguetones delfines serán vuestros compañeros de viaje, acaparando vuestra atención durante toda la travesía. Durante el viaje, salpicarán el mar un montón de pequeños barcos de pesca artesanal, demostrando así la riqueza casi inagotable de los fondos marinos gallegos

La mejor fotografía de las tres islas, la Norte, el Monteagudo, la del Medio o del Faro y la Sur o San Martiño, se queda pequeña al lado de la belleza natural a la que os iréis aproximando conforme el catamarán llegue a destino, en el embarcadero situado junto a la playa de Rodas. Este puede considerarse el centro neurálgico desde el que comenzar a explorar el paraíso, que ya Ptolomeo apodó como las “Islas de los Dioses”.

Una vez atracados, podéis optar por el descanso en el hermoso arenal de la playa de Rodas, o acercaros a uno más tranquilo, como el de Figueiras. Sus claras y ricas aguas harán las delicias de todo aquel que guste de sumergirse en ellas. Sargos, lubinas, pintos, maragotas, invertebrados de todo tipo, algas de todos los colores… Vida por doquier será el recuerdo que os llevaréis tras haberos sumergido en el paraíso submarino que forman las Cíes.

De obligado cumplimento es la visita al Centro de Interpretación, donde os darán toda la información relativa al archipiélago y a la visita a sus faros. El sendero que conduce hasta cualquiera de ellos es una caminata que se desarrolla en un marco natural y de tranquilidad casi intemporal. Pero, si hubiese que recomendar uno solo, sería aquel que se encuentra en la cumbre del Monte Faro: como no podía ser de otra manera, las vistas estarán coronadas por un paisaje de postal.