Hay cosas que caben en una maleta y cosas que no. La brisa atlántica, las romerías de verano o las sobremesas eternas en familia son imposibles de empaquetar. Pero hay algo que, incluso a miles de kilómetros, devuelve al instante la sensación de estar en casa: los sabores de Galicia. Esta tierra se reconoce con el paladar, y quienes viven fuera lo saben bien. Aquí reunimos diez de esos platos y productos que despiertan la morriña y hacen querer volver.

1. Pulpo á feira

El plato por excelencia de Galicia, presente en ferias, fiestas y domingos familiares. Cocido en cobre, cortado a tijera y aderezado con sal gorda, pimentón y un buen chorro de aceite de oliva, el pulpo no es solo comida: es un ritual compartido.

2. Empanada gallega

De zamburiñas, de atún, de bacalao con pasas, de berberechos… cada zona presume de su empanada. En las mesas gallegas siempre está presente, y para muchos emigrantes el recuerdo de una empanada casera basta para regresar mentalmente a la cocina de la abuela.

3. Queso de tetilla

Su forma inconfundible y su sabor suave lo convierten en uno de los quesos más queridos de Galicia. Perfecto para acompañar pan de Cea, membrillo o simplemente disfrutarlo tal cual. Es uno de esos sabores que nunca se olvidan.

4. Pimientos de Padrón

“Uns pican e outros non”. Esa ruleta de la huerta gallega ha dado fama mundial a estos pequeños pimientos que, fritos en aceite y espolvoreados con sal, se convierten en un vicio irresistible.

5. Pan gallego

Crujiente por fuera, con miga húmeda y esponjosa por dentro. El pan gallego tiene un sabor que lo distingue y que hace que, para muchos gallegos en el exterior, ningún pan se le acerque.

6. Mariscos de las rías

Percebes, almejas, navajas, mejillones, vieiras… Galicia es mar y lo lleva en la mesa. El sabor a marisco fresco es un privilegio que quienes viven lejos echan especialmente de menos.

7. Lacón con grelos

Un plato contundente, ligado a los inviernos gallegos y al Carnaval. El lacón, cocido lentamente, acompañado de grelos, patatas y chorizo, es sinónimo de reunión familiar alrededor de la mesa.

8. Caldo gallego

Reconforta el cuerpo y el alma. Hecho con grelos, berza, patata, chorizo y a veces fabas, es una de las recetas más humildes y, a la vez, más identitarias. Un caldo gallego en invierno es pura Galicia en un cuenco.

9. Tarta de Santiago

Crujiente por fuera, húmeda por dentro y con la cruz de Santiago dibujada en azúcar glas. Esta tarta de almendra, con siglos de historia, es embajadora de Galicia en todo el mundo.

10. Albariño

El vino más internacional de Galicia, fresco y afrutado, que acompaña a la perfección a los pescados y mariscos de las rías. Un brindis con Albariño es también un brindis con la tierra.

Sabores que llaman al retorno

Estos diez sabores son solo una muestra de la riqueza gastronómica de Galicia. Cada bocado guarda un recuerdo y una invitación a volver. Porque quien regresa y se sienta en la mesa familiar sabe que el verdadero viaje no empieza en el aeropuerto, sino en el primer sorbo de caldo, en el crujir del pan o en el picor inesperado de un pimiento de Padrón.

Si estás planeando tu retorno a Galicia o simplemente deseas reconectar con las maravillas de tu tierra natal, hay un destino que no puedes dejar fuera de tu lista: las Illas Cíes, el mayor tesoro de la ría de Vigo. Reconocidas por su incomparable belleza y su riqueza natural, estas islas han sido destacadas por National Geographic como una de las visitas imprescindibles de 2025, y no es difícil entender por qué.

Las Cíes forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, un enclave protegido que abarca también las islas de Ons, Sálvora y Cortegada. Estas islas, prácticamente vírgenes, son un refugio para la biodiversidad y ofrecen paisajes que parecen sacados de un sueño. En ellas encontrarás playas de arena blanca finísima y aguas cristalinas, como la playa de Rodas, reconocida por The Guardian como "la mejor playa del mundo".

Un viaje inolvidable entre naturaleza e historia

El archipiélago está compuesto por tres islas principales: Monteagudo, O Faro y San Martiño. Las dos primeras están unidas por la playa de Rodas y una pasarela que te permitirá disfrutar del sonido del oleaje mientras cruzas. Además, entre el arenal y el puente se forma la pintoresca Lagoa dos Nenos, hogar de una rica fauna marina.

Estas islas no solo son un paraíso para los amantes del relax en la playa, sino también para los entusiastas del senderismo y la aventura. Sus rutas te llevan a descubrir escarpados acantilados, históricos faros y miradores con vistas de ensueño, como el Alto do Príncipe o el faro de Monte Faro, situado a casi 180 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, podrás contemplar panorámicas únicas de la ría de Vigo, los acantilados y la isla de San Martiño.

Un encuentro con la fauna y flora gallega

Las Illas Cíes son también un auténtico santuario para la fauna marina y las aves. Delfines, gaviotas y cormoranes serán tus compañeros de viaje durante el trayecto en barco desde Vigo, Cangas o Baiona. Una vez allí, podrás explorar sus aguas cristalinas practicando submarinismo o snorkel, y maravillarte con los secretos que albergan sus fondos marinos.

Para quienes disfrutan de la observación de aves, las Cíes cuentan con varios puntos ideales para practicar birding, hogar de una de las colonias de aves marinas más importantes de Europa. Su riqueza biológica, tanto en tierra como en el mar, convierte a estas islas en un destino único.

Un paraíso sostenible

La conservación es uno de los pilares fundamentales de este enclave natural. Con un límite de 1.800 visitantes diarios, las islas mantienen su carácter virgen y garantizan una experiencia tranquila y respetuosa con el entorno. Si deseas prolongar tu estancia, puedes optar por el área de acampada, desde donde podrás disfrutar de amaneceres inolvidables.

Redescubre Galicia desde su esencia

Las Illas Cíes son mucho más que un destino turístico; son un símbolo de la riqueza natural y cultural de Galicia. Si vuelves a esta tierra mágica este año, no dejes de visitarlas. Aquí encontrarás un lugar que conecta la tranquilidad del pasado con la majestuosidad de la naturaleza gallega.

Porque volver a Galicia es también redescubrirla. Y las Islas de los Dioses te están esperando.

En el corazón de Lugo, la ciudad más antigua de Galicia, se alza una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del mundo: su muralla romana. Este coloso de piedra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, es hoy el ejemplo mejor conservado de arquitectura militar romana que ha llegado hasta nuestros días. 

Única en el mundo por mantenerse íntegra tras casi 17 siglos, la muralla de Lugo sigue siendo un testimonio vivo del esplendor del Imperio Romano y de la ingeniería de la antigüedad.

Una estructura imponente y única

Construida entre finales del siglo III y comienzos del IV d.C., la muralla de Lugo rodea el casco histórico de la ciudad con un perímetro de 2.266 metros. 
Este cinturón de piedra, coronado por 71 torres de las 85 originales, alcanza una altura media de 10 metros, con tramos de adarve que llegan a medir hasta 7 metros de ancho. Sus muros fueron diseñados no solo como una formidable defensa, sino también como una obra estética que sigue impresionando a visitantes de todo el mundo.

La función original de la muralla era proteger la ciudad de Lucus Augusti, fundada en el año 13 a.C. por orden del emperador Augusto. Sin embargo, según una de las leyendas más conocidas, no fue la ciudad lo que los romanos querían salvaguardar, sino un lugar sagrado conocido como el "Bosque Sagrado de Augusto". 

Este bosque, rodeado de misterio, habría sido el origen del nombre de Lugo, y aunque no queda rastro del bosque, la muralla permanece, conectando a la ciudad moderna con su pasado mítico.

Las puertas de la historia

La muralla cuenta actualmente con diez puertas que conectan el interior y el exterior de la ciudad, aunque originalmente solo tenía cuatro. Cada una tiene su propia historia y características arquitectónicas. 

La Puerta de Santiago, una de las más emblemáticas, data de época romana, aunque fue modificada en siglos posteriores. Durante la Edad Media, fue la única puerta que permanecía abierta durante las epidemias de peste. Hoy, es el acceso principal para quienes desean recorrer el adarve de la muralla, y su diseño la convierte en un símbolo de la ciudad.

Continuamos nuestro verano estival por Galicia y lo hacemos visitando la Torre de Hércules. Situada en la ciudad de La Coruña, este amtiguo faro se levanta sobre una estructura monumental que fusiona historia, mitología y belleza arquitectónica en un solo lugar. La torre milenaria se erige como un testigo silencioso de innumerables generaciones y eventos que han dado forma a nuestra tierra a lo largo de los siglos.

Construida en el siglo I d.C. durante el dominio romano, la Torre de Hércules tiene el honor de ser uno de los faros en funcionamiento más antiguos del mundo. Su propósito original era guiar a los navegantes a lo largo de la traicionera costa atlántica, ayudando a prevenir naufragios y asegurando la seguridad de los barcos que transitaban por estas aguas.

La torre recibe su nombre de Hércules, el famoso héroe mitológico conocido por sus innumerables hazañas y su fuerza sobrehumana. Según la leyenda, Hércules construyó la torre como parte de sus Doce Trabajos, específicamente para rescatar a Geryon y sus vacas. Su conexión con la mitología añade un aire de misterio y encanto a este antiguo faro.

La arquitectura de la Torre de Hércules es un testimonio asombroso de la destreza y la visión de los ingenieros romanos. La torre tiene una altura de unos 55 metros y consta de varios niveles que reflejan distintas épocas de su historia. En su base, se pueden apreciar restos arqueológicos que datan de la época romana, mientras que el cuerpo principal de la torre muestra características de la arquitectura románica y renacentista.

A lo largo de los siglos, la Torre de Hércules ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ha sido objeto de admiración por parte de viajeros, poetas y artistas. Su importancia cultural y su belleza única le valieron el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009, reafirmando su lugar en la historia y la identidad de Galicia.

Hoy en día, la Torre de Hércules sigue siendo un faro en funcionamiento, guiando a los barcos con su luz a lo largo de las noches. Además, se ha convertido en un destino turístico popular, donde los visitantes pueden explorar su historia a través de exposiciones interactivas y disfrutar de impresionantes vistas panorámicas desde su cima.

En resumen, la Torre de Hércules es mucho más que un simple faro; es un símbolo de la habilidad humana para construir y preservar monumentos a lo largo de los siglos, un recordatorio de la rica herencia histórica de Galicia y una conexión viva entre la realidad y la mitología de la antigüedad.

Toda historia tiene un engarce; un hilo conductor que guía las madejas del relato, primero aquí, luego allá, más tarde aquí y allá, cruzando, quién sabe, océanos, y perdiéndose en el barro pasado de una guerra, de cualquier guerra civil. Ese nexo de unión comunica, en este caso, Galicia y Uruguay, tierras de diáspora, de gallegos que partieron sin dejar, jamás, de ser gallegos. Y lo hace a través de las notas de una gaita, la de Carlos González Siri, que en estos días de inmediatez y de espectáculo participa en Got Talent Uruguay, donde cautiva a público y jurado simplemente con su gaita.

Aunque atreverse a hablar de simple cuando hay de por medio talento gallego y uruguayo puede resultar demasiado pretencioso. Carlos echa la vista atrás y comienza a recordar. De padre gallego y madre uruguaya que, en el fondo, siempre quiso ser gallega. “Ella (Nidia Nelly), iba a los bailes del Centro Gallego de Montevideo, y soñaba con casarse con un gallego”, relata Carlos. Del mismo modo que luego soñó con tener un hijo que tocase la gaita.

Cosas del destino, o de la perseverancia, un día Nidia conoció a Vicente González Cuña, gallego del Val Miñor, que en “época de guerra” partió hacia Buenos Aires y terminó en Montevideo. Carlos recuerda en presente la historia, con la normalidad de quien ha hecho suyo algo extraordinario. Pero lo cierto es que al hijo de Nidia y Vicente le dio por tocar la gaita, aunque fuese casi sin querer.

“Fue todo de accidente. Con 4 años hacía de ‘mascota’ de Míguez, otro gaiteiro. Iba con un bombito chiquito. Un día, cuando tenía seis años, había que ir a tocar a otro departamento, en Colonia, con un grupo de baile de Casa Galicia, donde tocaba el maestro Pichel. Mi padre era el encargado del bombo, pero cuando tocaba la trompeta, no había quien atendiese al bombo. Así que dije, dejadme probar a mí. Y ahí empecé sin querer”, relata del tirón Carlos, ya metido en un viaje fugaz que derivó, a los 8 años, en el tambor, y a los 9 años en sus inicios con la gaita.

Un trayecto que llega hasta ahora, hasta los cuatro centros gallegos de Uruguay -Casa de Galicia, Centro Gallego de Montevideo, Val Miñor y Centro pontevedrés-, donde da clases a los de aquí y a los de allá, “porque gallegos nacidos en Galicia quedan muy pocos”; y hasta las semifinales de Got Talent, donde el lunes se juega el pase a la final.

El Camino discurre bajo los pies en una ofrenda eterna hacia su abuelo. Un peregrinaje de sol y lluvia, que mezcla un calor inopinado con el tic-tac silencioso del agua rozando cada piedra, cada instante. Galicia en julio. Tiempo de Compostela.

La Catedral surge empañada por las lágrimas, una catarata de emociones que emborrona la visión, poniendo punto y final a esta ofrenda tan particular: la de Michelle Mirón, primera peregrina de la diáspora gallega en Norteamérica en la reapertura de la ruta, que dedica el encuentro a su abuelo Ramón. Él no pudo hacerlo en vida, pero seguro que disfruta de su nieta en algún rinconcito de cielo, de cosmos, de memoria.

“Mi abuelo siempre quiso hacer el Camino. ‘Tú y yo lo haremos juntos’, me decía. Compró libros, vimos películas, iba midiendo las etapas… Tenía todo preparado. Sin embargo, pasó el tiempo, se enfermó y, finalmente, murió el año pasado sin poder realizarlo”, relata Michelle, cargada de tristeza y de alegría; de la tristeza del recuerdo y de la alegría que otorga Compostela. 

Un destino, a fin de cuentas, prácticamente inenarrable, en el que el peregrino, cualquiera, busca palabras que no existen para describir su encuentro con el Apóstol. El final de la ruta, el inicio de un futuro inabarcable. “Todavía estoy intentando comprender y asimilar todo esto”, subraya Michelle, gallega y neoyorquina al mismo tiempo. Peregrina, hoy, más allá de las fronteras.

Ella reside en Nueva York, donde ejerce de directora de relaciones institucionales de ‘La Nacional,’, el centro español más antiguo en los EEUU, camino ya de los 153 años. Pero su historia es tan nuestra como la de cualquiera que haya nacido a este lado del Atlántico. Gallega y con morriña de esa tierra que su padre tuvo que dejar atrás en 1.973.

La primera vez que la pequeña niña de Brooklyn vio Galicia, se introdujo en un cuento maravilloso. Porque allí, como en las fábulas en la mente de cualquier criatura inocente de 8 años, “todo era natural”, incluso el tránsito de los rascacielos de Nueva York al paisaje de Lorbé, parroquia de Dexo, concello de Oleiros, A Coruña.

“Escuchar el ‘kikiriqui’ de los gallos por la mañana; despertar en el pueblo; esos olores de campo, de verde, de musgo, de humedad… Tengo un recuerdo tan bonito… Cambió mi vida para siempre”, señala, años después de aquel instante, Michelle Mirón, neoyorquina de nacimiento, gallega de corazón, y con su relato vital, como tantos, a caballo entre dos tierras; entre esos dos mundos, tan distintos y tan iguales, que se expanden a un lado y a otro del azul infinito del Atlántico.  

Hoy Michelle reside en Nueva York, donde ejerce de directora de ‘La Nacional, Spanish Benevolent Society’, el centro español más antiguo en los EEUU, que cumplió 152 años en noviembre. Un lugar que, como tantos, sortea la pandemia como puede, con la voluntad propia y ajena de aquellos que nunca dejan de ser nuestros.

Como Rogelio, “una figura en ‘La Nacional’”. “Es el socio más antiguo que tenemos: suma ya 55 años como miembro”, detalla Michelle, aunque él tiene más de 80, como muchos otros socios, gallegos de Nueva York, o neoyorquinos de Galicia. Qué más da, cuando en el fondo viene siendo lo mismo.

“Galicia siempre está presente en mi casa”, resume Michelle, que enumera entre la gastronomía de su hogar el marisco, el caldo gallego, los potajes, el cocido o una buena empanada. Todo ello en Brooklyn, por qué no. A fin de cuentas, la suya es una de esas historias que entrelazan la diáspora, formando un nudo imperecedero y cargado de recuerdos.

Una historia familiar extraordinaria

Enrique, su padre, emigró en 1.973. Allí, o aquí, depende quién hable y desde dónde, conoció a Norma, su mujer, con la que tuvo tres hijos. Hasta el momento, todo normal. El siguiente paso, sin embargo, eleva el valor humano de la historia a un nivel extraordinario: ambos eran sordos.

“Mi abuela María vivió con nosotros, y gracias a ella hablo el español”. Cuando Michelle tenía 6 años, María volvió a Galicia, pero sus padres la apuntaron en los Alce, cursos que entonces subvencionaba el Ministerio de Asuntos Exteriores para españoles nacidos fuera.

Suiza es un país de cimas elevadas, siempre ocultas, devoradas por su altura y envueltas en un frío silencioso, más místicas, si cabe por la nieve perpetua de los Alpes. Un hogar neutro en el imaginario colectivo.  Y la tierra de miles de gallegos, casa hospitalaria de aquellos que un día tuvieron que emigrar. Hoy, más de 41.000 vecinos hacen de Suiza el quinto país del mundo en lo que a presencia de gallegos se refiere.

Pero Suiza, como todos, vive afectada por el Covid. Una pandemia que se ha cobrado ya en el país helvético más de 7.500 vidas, y que ha obligado a celebrar una Navidad atípica. De esas que tanto hemos vivido estas semanas: de cenas limitadas; mascarillas que ocultan rostros sonrientes, robando, en cierta medida, el sentido de estas fiestas; de familias divididas…

Nos lo cuenta Estela Villamarín, presidenta de la Asociación Cultural Galega A Roda. Su historia, como tantas, es un compendio de la diáspora gallega. De abuelos que dejaron atrás casa y familia en la década de los 70.

“Mi padre se quedó en Ourense con unos familiares cuando ellos se tuvieron que ir. Aquí, en unas vacaciones, conoció a mi madre. Después se casaron y partieron hacia Suiza”, resume Estela con la sencillez propia de nuestra emigración.

Estela es hoy la presidenta de la Asociación Cultural de A Roda. Un lugar de encuentro para cientos de gallegos, donde, hasta hace no mucho, jóvenes y niños se juntaban en clases de gaita, danza o percusión. La galleguidad resumida en nuestra cultura musical.